El paseo de hoy por Santiago es un poco diferente. Dejamos atrás las grandes multitudes y las famosas plazas. Nos dirigimos hacia lugares donde la ciudad respira un poco más despacio, donde las historias se aferran a las piedras y a la hierba más que al mármol y al oro. Puede que estos rincones no aparezcan en todas las postales, pero encierran el verdadero Santiago: más tranquilo, más antiguo, obstinadamente vivo.

Empezamos en el Parque Bonaval. Antaño huerto y cementerio de un convento dominico, hoy es un jardín en terrazas que se derrama ladera abajo. Viejos muros de piedra enmarcan verdes prados donde los lugareños vienen a leer, a echar la siesta o simplemente a estirarse bajo el cielo abierto. Siéntate un minuto y lo oirás: el zumbido de una ciudad que sabe hacer una pausa sin perder el ritmo. Desde lo alto, las torres de la catedral asoman por encima de los tejados, un recordatorio de que incluso aquí, el Camino sigue susurrando.

Junto a Bonaval se alza el CGAC, Centro Galego de Arte Contemporánea. Construido por Álvaro Siza, sus líneas limpias y paredes blancas abren las puertas a un Santiago diferente, que no trata de reliquias sino de ideas. Las exposiciones del interior cambian a menudo. A veces son salvajes, coloridas, ruidosas. A veces casi silenciosas. Lo que no cambia es la sensación de que aquí, en una ciudad construida sobre sueños medievales, aún hay espacio para imaginar otros nuevos.

Avanzamos hacia el Monasterio de San Martín Pinario. Es enorme, sólo superado en tamaño por la catedral. Pero muchos visitantes apenas le echan un vistazo. Atraviesa sus gruesas puertas y entra en un mundo de altares dorados, claustros interminables y la respiración suave y constante de siglos de vida monástica. Los monjes benedictinos gobernaron antaño estas salas, poderosos y discretos. Camina despacio. El aire está cargado de antiguas oraciones.

Nuestros pasos nos conducen junto al Parque de las Hortas. Es pequeño, casi escondido. Unos cuantos bancos, algo de espacio verde, el eco de los huertos medievales. Este lugar ha sido recuperado recientemente, devolviendo la vida a un trozo de tierra que había quedado olvidado entre monumentos más grandiosos. Los niños juegan, los vecinos charlan. Es sencillo. Y, de algún modo, parece esencial.

Siguiendo la antigua calle de la Rúa das Hortas, volvemos a conectar con la historia sin siquiera intentarlo. Este camino de piedra, antaño bordeado de jardines, aún conserva el aroma del pasado. Las casas se apoyan unas en otras, con sus balcones enmarañados de enredaderas. Los peregrinos pasaban por aquí después de llegar a la catedral, buscando un lugar donde descansar, respirar, dejar que el peso de su viaje se asentara por fin.

A pocos pasos se alza la iglesia de Santa María Salomé. No deslumbra por su tamaño ni por su decoración. Pero es la única iglesia de España dedicada a la madre del apóstol Santiago. Construida en el siglo XII, tocada por manos románicas y barrocas después, sus pesados muros de piedra conocen las tranquilas esperanzas de madres, viajeros y soñadores. Busca la desgastada pila bautismal de su interior: ha bendecido a generaciones que llevaban a Santiago en el corazón allá donde iban.

Continuamos hacia el Arco de Mazarelos, la última puerta que se conserva de las antiguas murallas de la ciudad. Antaño, todo pasaba por aquí: barriles de vino del Ribeiro, comerciantes, noticias de tierras lejanas. Hoy se alza casi modesto, una sonrisa torcida de piedra entre edificios modernos. Pasa por debajo y siente, por un segundo, que los siglos pasan rozando tus hombros.

No lejos de aquí se encuentra el Parque de Belvís. Un valle verde excavado entre los muros de un antiguo convento. Es más ancho y salvaje que Bonaval. Prados, un arroyo, jardines de camelias que estallan en color en primavera. Los niños corren aquí, los perros persiguen palos, los amigos comparten conversaciones tranquilas estirados sobre la hierba. Desde lo alto de la colina, la vista sobre la ciudad vieja merece cada paso.

Nuestra última parada es la Colegiata de Santa María do Sar. Construida en el siglo XII cerca del río Sar, se apoya, visible y encantadoramente, en el suelo blando. En su interior, gruesas columnas románicas se inclinan en extraña simpatía con la tierra. Más tarde se añadieron contrafuertes volados para mantener la iglesia erguida: un milagro de la ingeniería medieval. Casi puedes sentir el aliento del río contra los muros de piedra. No es una iglesia perfecta. Por eso se siente tan viva.